Сайт посвящён рыцарству и нумизматике.
Создан, для тех, кто ощущает себя человеком эпохи забытого благородства.

1

2

   Женский костюм

   В XI столетии основой женского костюма стали

1.    Шэнз
   имела традиционный рубашечный покрой,
   шилась, по выбору, из льна, тончайшей шерсти или шелка и
   надевалась, как обычная нижняя сорочка, на голое тело.
   У туники-шэнз были очень длинные узкие рукава с манжетками, которые любили отделывать "вафлями" с помощью иглы.
2.    Лоба
   могло быть из любого материала, но предпочтение отдавалось
   камелоту - смеси шелка с кашемиром,
   сендалу - шелковой тафте всех оттенков красного,
   плотному александрийскому шелку
   Рукава лобы у запястья были очень узкими. Их либо зашнуровывали, либо застегивали на пуговицы
3.    Циклас (cyclas)
   Верхнее платье без рукавов
   Отделывалось по краю
4.    Дублет
   С наступлением холодов к двум основным одеждам женщины добавляли льняной дублет с небольшими рукавчиками, имевший форму двойного жилета или туники до середины бедра.
   Матерчатый дублет считался домашней одеждой и его надевали под лобу
4.    Жилет
   Кроме того, женщины носили удлиненные меховые жилеты, называвшиеся pelisson - пелиссон, что значит "пушистый". Мех был спрятан между двумя слоями хорошей ткани, и по краю виднелась только опушка, что позволяло внутрь ставить дешевый мех, а снаружи демонстрировать самый дорогой и красивый.
   пелиссон, если он был достаточно длинным, мог использоваться вместо лобы.

   Чулки

   Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

    Плащ

   Обычно были полукруглыми.
   Парадные плащи для знатных дам шились из плотной шелковой ткани, испещренной такими фантастическими узорами, что сами женщины "сделались похожи на драконов с извивающимися хвостами или на демонов". На церемониальные женские накидки, как и на мантии королей и владетельных князей, нашивались эмали и драгоценные камни. Коронационный плащ Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, был украшен 492 крупными негранеными самоцветами, из которых 292 были в целости и сохранности в 1476 году, когда составлялась генеральная опись королевского гардероба и сокровищ английской короны.
   Плащ, наброшенный на плечи, скреплялся на груди круглой брошью с разноцветными эмалями, которые ценились в этот период наравне с жемчугом и самоцветами.
   Из дорожной одежды в Испании предпочитали эсклавин - одеяние с капюшоном и, как правило, с цельнокроенным рукавом. Его надевали через голову, а после застегивали.


   В этот период в полный женский костюм обязательно включались чулки-шоссы с подвязками и всевозможные мелочи - сумочки, шелковые шарфы. Все эти вещи украшались с не меньшей изобретательностью, чем подобные дополнения к мужскому костюму, и поскольку по форме они были схожи, то часто переходили из рук в руки в качестве любовных, родственных, дружеских подношений.    В последний век крестовых походов всё больше стало цениться не просто богатое платье, не только обилие золотых украшений и мехов, хотя и о них не забывали, но изящество, соразмерность, аккуратность покроя, и что очень важно, соответствие и упорядоченность всех частей костюма. На этом этапе костюм выстраивался как продуманный стройный ансамбль, функциональность которого была заключена в идеальную форму, что считается характерным для всех систем, композиций или конструкций готического стиля, от архитектуры до музыки. Антропоморфность (человекоподобие) костюма выражалась в его пропорциональности и свободной подвижности, в мягкости и податливости — недаром людям, жившим в период средневековья, костюм именно XIII века казался удивительно похожим на античное одеяние, построенное из драпировок.

В XIII веке выходят из моды привычные восточные мотивы, несколько веков украшавшие ткани и считавшиеся эталоном красоты и изысканности; они уступают место типично западноевропейским орнаментам в виде ритмично повторяющихся мелких, незамысловатых рисунков. Россыпи квадратиков, звездочек, кружков, стилизованных цветков покрывали как плотные, так и самые тонкие материи, за исключением тех льняных муслинов, которые шли на изготовление головных уборов — чепцов для мужчин и вуалей для женщин. Ткани, визуально не отягченные крупными узорами, тем более сложными композициями с фигурами животных и людей, гораздо лучше драпировались и позволяли свободнее обращаться с полученными драпировками. Тело, со всеми его индивидуальными особенностями, выявляло себя в движении, поскольку мягкая ткань обволакивала его, реагируя на каждый жест и даже вздох. Это вполне соответствовало проявившемуся в эпоху готики стремлению человека выразить и передать не только типическое, но и частное, личностное.
   По-прежнему любой костюм начинался с нижней рубахи, традиционный покрой которой восходил к римской тунике. Но если в XII веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с той же безмерной щедростью, с какой при первых Капетингах вышивали верхнее платье. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. В 1298 году Собор в Нарбонне запретил не просто нескромные ухищрения, предпринимаемые для показа таких рубашек, но и сами вышитые сорочки. Исключение сделали только для новобрачных, за которыми закрепляли право носить изукрашенные рубахи в течение одного года после свадьбы. В этот раз церкви удалось справиться с напастью, хотя и не надолго, — в последующие века нижние рубашки и юбки станут украшать с ещё большей изобретательностью и шить их будут не из льняного полотна, а из золотистого и черного шелка, из красного атласа и английского кружевного тюля.
   Женская сорочка имела небольшие отверстия по бокам, на уровне талии, в которые вставлялась шнуровка, — с её помощью рубашку затягивали, делая фигуру более стройной. В мужском костюме рубаха прикрывала колени, в женском — доходила до щиколоток.
   Женские шоссы, в отличии то мужских, были короче и закреплялись круглой подвязкой у колена. Шоссы шили точно по ноге из тонкой пластичной ткани любого цвета. Известен шерстяной материал, который в XIII—XIV веках предназначался только для изготовления чулок и который отличался рельефностью поверхности, тем, что называется "выработкой". С начала XIV века предпочтение стали отдавать черным или серым шоссам, порой — черно-белым, "мраморным". В повседневном обиходе появились шоссы с твердой кожаной стелькой, пришитой изнутри. К таким чулкам не надевали ни туфли, ни башмаки, а если нужно было выходить на улицу, то привязывали деревянные сандалии на платформе, именуемые patins — патэн. Эти деревянные сандалии были настолько удобными, что даже в XVII веке европейцы носили похожие на них платформы вместо галош.

На сорочку надевали верхнее платье, именуемое cotte — котт, или котта. Эта замечательная вещь заменила примитивные варварские туники и слишком женственные одежды XII столетия. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не только полностью закрывала ноги, но и имела небольшой шлейф. Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка, особенно для повседневной носки, поскольку для выхода из дома в будни подбирали более скромную одежду.

   У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам.

Поверх котты обычно надевали surcot — сюрко, само название которого указывает на то, что это одежда, надеваемая поверх другого платья. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.
   По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. Посторонние люди — слуги, пажи, придворные дамы или девицы несли шлейф только во время официальных церемоний. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.
   Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.

У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг - Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга.
   

   Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можно было свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.

   СОВЕТЫ ДЛЯ ЗНАТНЫХ ДАМ


   Минимум одежды, которому следует быть в гардеробе знатной дамы:
   · 1 котта,
   · 1 сюрко,
   · 1 плащ,
   · 1 головной убор.

    Если есть возможность запаситесь:
   · Парой сменных рукавов к котте,
   · Еще одним головным убором (на случай смены роли или социального статуса. Вспомним, что ничто так не изменяет костюм, как хороший головной убор. Сразу замечу, что «хороший» – не значит дорогой.)
   · Из аксессуаров - парой перчаток (а что, в XIII веке были перчатки?)

    Основные правила:

   1. Ваши одежды должны быть длинными. Настолько длинными, насколько позволяют полевые условия. Щиколотки в любом случае должны быть закрыты. В оригинале верхние платья открывали лишь носки обуви и часто шились с небольшим шлейфом.
   2. Разрезы допустимы только на верхней одежде, чаще всего дорожной (т.е. предназначенной для верховой езды; разрезы облегчали посадку в седле). Глубоких разрезов на платье в декоративных целях не делали. Платье с разрезом может быть приравнено к порванному, а что вы за Дама, если ходите в рванье?
   3. Декольте в начале 13 века не носят. Впервые открывать основание шеи и плечи начинают не раньше последней трети 14 века, т.е. на 150 лет позже событий ДЛ. Если вы появитесь на людях в декольтированном платье, вас сочтут сумасшедшей или развратницей и будут правы.
   4. Замужние женщины обязательно носят головные уборы. Чаще всего это вуаль (кувр-шеф, гимп), венцы из ткани или шапочки (ток, турэ, филлет) и различные их сочетания. Если вы замужем и вышли на люди с непокрытой головой, это будет истолковано либо как знак глубокого траура, либо как замутнение рассудка, либо как крайне непристойное поведение.
   Незамужние девицы могут ходить с распущенными волосами, перехваченными обручем, расшитой лентой или изящным венком из свежих цветов.
   5. Руки Дамы всегда закрыты. Если у вас одежда с широкими рукавами, под ней обязательно должна быть котта с длинным узким рукавом до кисти.
   Никаких голых рук! Это удел служанок, крестьянок и развратниц. Вспомним, что нижнюю рубашку в это время тоже не показывают, поэтому рукавам нижнего платья лучше не напоминать рубашечные.

   Чтобы рукава котты плотно облегали руки, их выкраивали сужающимися к кисти. Если этого оказывалось недостаточно, от локтя до кисти рукава дополнительно сужали при помощи шнуровки или ряда мелких пуговиц на ножке, изготовленных из металла, дерева, кости и других материалов.
   · Если нет возможности сшить эту дополнительную котту, запаситесь просто парой длинных рукавов, сшив их специально или отпоров от старого платья, которые вы подденете под одежду с широкими рукавами, прикрепив их изнутри по линии проймы. Кстати, эта пара рукавов пригодится вам в будущем почти для любого костюма.
   · Когда будете подбирать украшения для костюма (например, крупную брошь, которая исполнит роль аграфа, и будет украшать ваше платье на груди или под вырезом горловины по центру), постарайтесь избегать граненых камней, т.к. в XIII веке секрет огранки кристаллов еще не был известен ювелирам.
   Очень хорошо для ваших целей подойдут украшения 60-70х гг., которые можно найти в комиссионных отделах, на развалах и различных вернисажах, а также в самых непредсказуемых местах. Присматривайтесь к тому, чем торгуют старушки.

1

2